Artigo de opinião | Jorge M. Salgado
Em 2017 falava-se do “ano em que as modelos plus size conquistaram a passarela”, em 2019 dizia-se que foi “o ano em que as marcas optaram pela positividade e inclusão corporal”, alguns anos depois os média continuaram para falar sobre “como a moda impulsionou uma mudança em direção à inclusão e à diversidade em 2021” e em 2023 a pergunta que nos colocamos é: “As modelos curvilíneas saíram de moda?” Porque é que depois da revolução plus size há cada vez menos modelos XL na passarela?
O facto de muito poucos modelos plus size terem aparecido nas passarelas de Milão, Paris, Nova Iorque e Londres nada mais é do que um facelift que mostra como a indústria da moda continua a não se comprometer com a inclusão corporal.
São apenas cinco modelos plus size a competir por marcas para desfilar na passarela: Ashley Graham, Precious Lee, Alva Claire, Paloma Elsesser e Jill Kortleve. Segundo dados da Vogue Business, a sua presença na passarela representa apenas 0,6% do total dos desfiles nas diferentes semanas de moda; segundo o portal Tagwalk, apenas 102 marcas incluíram um modelo curvilíneo nos seus castings e segundo o estudo #IncludingThe Curve realizado pela modelo Felicity Hayward, de 13 mil saídas, apenas 228 foram de modelos plus size.
Parece claro que não se trata de uma questão de inclusão real, mas sim de preenchimento de uma quota. A desculpa, segundo inúmeros especialistas, é que é muito mais caro e muito mais complicado produzir e vender roupas em tamanhos maiores, porque não se trata apenas de escalar, é preciso ter muito mais conhecimento para adaptar as peças a determinadas curvas. . Mas este raciocínio não faz sentido quando falamos de alta costura onde a quota de inclusão é praticamente inexistente, apesar das roupas só serem produzidas por medida e por encomenda.
A grande questão é: porque é que o luxo se continua a “agarrar” à magreza como um cânone de beleza?
Embora tenham havido muitas tentativas no papel de alterar os critérios de seleção nas peças fundidas e que a magreza extrema se afaste dos cânones da beleza e dos chamados “corpos normativos”, esta parece ser a tendência predominante na apresentação de coleções Prêt-à-porter e desfiles de alta costura. Existem várias explicações, mas nenhuma delas é convincente.
Eliette Abécassis e Caroline Bongrand, autoras do manifesto pós-feminista ‘The Invisible Corset’, denunciam a existência de uma espécie de misoginia por parte da indústria da moda que “execra as curvas femininas”. Pode não ser generalizado, mas a misoginia é uma das censuras que, além de “gordofóbica”, xenófoba, classista e frívola, foi merecida por Karl Lagerfeld, apelidado de Kaiser da moda.
Mas há vida para além do alemão e da sua possível misoginia e “gordofobia”. Muitos estilistas escondem-se atrás do facto de que as peças deveriam ser as verdadeiras protagonistas de um desfile, e não os ‘modelos’, como o que aconteceu com os ‘tops’ dos anos 90. Agora a indústria quis resgatar o termo ‘manequim’ para se referir ao responsável pela exposição de modelos de roupas, para separar a profissão de manequim do conceito de modelo como referência que deve ser imitada pela sua perfeição.
Outro fator que influencia o aumento do preço do cânone da magreza extrema é a tendência da “moda sem género”, com a consequência de que a estética hiperfina que desde o final dos anos 90 com a ascensão da ‘heroin chic’ tem sido exigida às mulheres. desfilar na passarela, estendeu os seus tentáculos às coleções masculinas. Como muitas marcas deixaram de criar moda dividida por género, para que o conceito ‘genderless’ seja aplicável ao vestuário, é necessário que todos os modelos (homens e mulheres) tenham corpos semelhantes e caibam no mesmo tamanho, uma em que os músculos e curvas brilham pela sua ausência.
E o que ocorre com as marcas mais acessíveis?
As marcas mais acessíveis precisam de atingir e vender a um público muito maior do que a alta costura, que só é acessível a cerca de 800 pessoas por ano em todo o mundo. Logicamente, quando alguém paga uma fortuna por um vestido exclusivo, é muito provável que ninguém na se importe com o tamanho que veste.
As marcas mais jovens do grupo Inditex continuam a falhar na inclusão corporal,
Se nos concentrarmos apenas em Portugal, de acordo com o Inquérito Europeu de Saúde de 2020, 45% da população feminina tem peso normal, enquanto os outros 55% estão acima (15,5% das mulheres sofrem de obesidade e 30%, 6% de excesso de peso) ou abaixo (8,9%) do seu peso. Além disso, é importante destacar que neste país o tamanho 42 é o mais vendido.
Da maneira como as coisas estão, as contas saem por conta própria. No caso da moda “low cost”, a inclusão de tamanhos além do 42 não só responde a uma campanha de marketing (a marca terá uma reputação melhor se for uma marca inclusiva do que se não for), mas também a razão pela qual algumas empresas incluem modelos de médio e grande porte nos seus catálogos e, consequentemente, fazerem coleções com peças de maior porte, é uma estratégia puramente estatística e comercial: atingir objetivos e facturamento.
Porque é que o luxo se continua a “agarrar” à magreza como um cânone de beleza?
Empresas como a H&M, Mango e Asos têm isso claro e conseguiram adaptar algumas linhas das suas coleções a um grande grupo de consumidores que se afastam do cânone da magreza extrema. Outras como Zara, Sfera e as marcas mais jovens do grupo Inditex continuam a falhar na inclusão corporal, embora em ocasiões muito raras optem por incluir um modelo ‘mid size’ ou ‘plus’ nos seus catálogos de coleções. Um facto que, infelizmente, se converte em notícia e ganha títulos nos média.
Imagens: divulgação . . Olá magreza extrema, adeus tamanho “plus size”
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