(Quase) escravidão: o preço da moda

Artigo de opinião | Jorge. M. Salgado

Desde o passado mês de outubro que as ruas de Dhaka, capital do Bangladesh, um dos principais países produtores de vestuário do mundo, estão repletas de trabalhadores têxteis em greve a exigir uma melhoria das suas condições salariais. Atualmente o salário mínimo é de 70 euros mensais e o Governo, após os primeiros protestos, fez uma oferta para 106 euros depois de cinco anos sem o fazer (12.500 taka). Mas os trabalhadores e os seus sindicatos exigem até 194 euros por mês (23.000 taka) para poderem sustentar o aumento geral dos preços e pelo menos conseguirem sobreviver. Até agora, os protestos resultaram em três mortes.

Se tens o hábito de olhar para as etiquetas antes de comprares a roupa, irás ver que muitas delas foram fabricadas na China ou no Bangladesh. O facto de serem produzidas nestes países permite pagar muito menos do que custaria fazê-las aqui. “Como é um produto que precisa de ser plantado, cultivado, colhido, penteado, fiado, tricotado, cortado, cosido, acabado, estampado, etiquetado, embalado e transportado custa dois euros?” refletiu a especialista em tendências Li Edelkoort na palestra que deu para VOICES em 2017. No palco ela reviu algumas das ideias mais importantes do seu valioso Manifesto Antimoda, publicado em 2015, ao qual deu uma boa volta à realidade e à inércia de um sistema que foi declarado morto e que ainda se pergunta se vale a pena reviver das cinzas. “Agora que muitas roupas são vendidas a preços muito mais baratos do que uma sanduíche, todos nós sabemos e sentimos que algo está profunda e devastadoramente errado”, escreveu ele na época. Nós ainda estamos aqui.

Se tens o hábito de olhar para as etiquetas antes de comprares a roupa, irás ver que muitas delas foram fabricadas na China ou no Bangladesh.

É urgente que nos tornemos mais conscientes, informados e que compreendamos o poder das nossas decisões de compra (de nós que temos esse privilégio), bem como o seu impacto. “Não quero morrer pela moda” está escrito na placa erguida por um trabalhador que protesta hoje a mais de 8.000 quilómetros de onde escreve. Talvez uma das suas peças esteja por perto. A Fashion Revolution, fundada em 2013 pelos sábios e veteranos da moda ética Orsola de Castro e Carry Somers, convida-nos a perguntar-nos “Quem fez as nossas roupas?”, e ao fazê-lo dar um rosto a todas aquelas mãozinhas, muitas menos glamorosas do que as da indústria de luxo, mas igualmente valiosas, que fabricam muitas das roupas que o Ocidente usa. Este projeto de ativismo que nasceu devido ao colapso da fábrica têxtil Rana Plaza, onde 1.130 pessoas perderam a vida e mais de 2.000 ficaram feridas, algumas gravemente, realiza um trabalho sério que transcende o protesto e a reclamação: “Não. Uma marca é a solução”, declara o seu fundador em entrevista. Em troca, as empresas do setor trabalham em conjunto – aquelas que se prestam a isso – para elaborar anualmente o seu Índice de Transparência da Moda.

Existe uma grande variedade de empresas no índice de transparência; desde os de luxo Gucci (no top 01 de transparência), Armani, Jil Sander, Miu Miu ou Prada, os de preço médio Sando, Diesel ou Michel Kors, ou os de massa como Inditex, Gap, Benetton, Hanes (H&M), Amazon, Lidll ou Zalando… para além dos resultados, convém aplaudir todos os responsáveis que ousaram revelar os seus processos e partilhar os seus dados com o desejo de melhorar. Embora as filas na Primark e o sucesso da Shein continuem a crescer, o que obriga as marcas tradicionais de fast fashion a reposicionar-se e a diversificar a sua oferta com novas propostas e novas categorias como as de segunda mão, também é verdade que nos últimos dez anos a consciência e a preocupação em não participar numa cadeia de valor que abusa dos seus trabalhadores tem crescido. Se ainda não viste, recomendo assistires ao documentário True Cost.

A moda respeitosa parece uma utopia num momento em que ainda há muitas pessoas que lutam pelos direitos humanos fundamentais.

A este contexto de realidades em tensão – maior consciência – crescimento da moda ultrarrápida – devemos acrescentar o novo pacote de leis em que a União Europeia está a trabalhar para regular o sector têxtil e que começará a ser aplicado a partir de 2025 obrigando as marcas a ser muito mais transparente. As medidas incluem a obrigatoriedade de um passaporte digital que oferece muito mais informações sobre a peça de vestuário, bem como a obrigação de assumir a responsabilidade pelos produtos à venda até ao fim da sua vida útil. Nas últimas correntes do design thinking, depois do design centrado no usuário ou no ser humano, estamos atualmente a falar sobre design centrado no planeta ou, como Bruce Mau o chama, Design Centrado na Vida, de modo a colocarmos no centro ambos, a todas as pessoas que participaram na conceção e produção de um produto e à biodiversidade do planeta. E é na hora de proteger quem tem tudo a perder que surgem os grandes desafios.

O sucesso da Shein continua a crescer, o que obriga as marcas tradicionais de fast fashion a reposicionar-se e a diversificar a sua oferta.

A moda respeitosa parece uma utopia num momento em que ainda há muitas pessoas que lutam pelos direitos humanos fundamentais. Mas está na vida das gerações futuras levar isso a sério. É uma questão de começar, com pequenos gestos: compra menos, compra melhor. Como diz a sábia escritora e jornalista Marta D. Riezu, autora de “Moda Justa”, ensaio que nos oferece uma solução digna para a voracidade consumista: “Em vez de experimentá-la como uma renúncia, podemos vê-la como uma libertação”.