Em dezembro, quando o tempo frio chega a Milão e o mercado de Natal está montado em frente ao Duomo, as sciure – mulheres ricas e bem vestidas com uma rotina rígida de tomar café, fazer compras e ir a eventos artísticos, que representam, juntamente com a cultura do aperitivo, o espírito milanês – levam os seus casacos de pele para as ruas. Vê-las a passear por museus, a beber um copo no bar Biffi ou no restaurante Sant’ Ambroeus com os seus casacos de raposa ou de vison, com pérolas ao pescoço, cabelos acabados de arranjar, unhas vermelhas, bolsas de cabedal e um bronzeado suspeito para uma cidade onde o sol nunca nasce: são impenitentes, fabulosas, despreocupadas e, desde o surgimento do @sciuraglam (um perfil de Instagram que recolhe fotos espontâneas do seu estilo de rua e, no processo, constrói uma etnografia da cidade), também famosos.
A crescente popularidade da sciure e da sua estética aristocrática moderna por paradoxal que possa parecer está ligada a uma sensibilidade pós-pandemia que, num contexto de tensões sociais, políticas e económicas, procura emular a fantasia de um passado melhor. Para um jovem desiludido, o sonho despedaçado de ser rico foi substituído pelo sonho mais acessível de parecer rico, de realizar uma simulação de estabilidade.
A partir de 2022, os criadores de conteúdos do Tik Tok e os jornalistas de moda têm-se ocupado a dissecar, a enumerar e a tentar imitar as roupas dos ultra ricos a conta de Instagram @successionfashion, dedicada a identificar as roupas das personagens da série Succession, tem quase 200 mil seguidores, dos herdeiros de grandes fortunas, da realeza e até de mafiosos fictícios segundo o Google Trends, o pico histórico de pesquisas por Carmela Soprano, mulher do chefe da máfia de Nova Jersey na série The Sopranos, decorreu em dezembro de 2024.
De todas as chaves para a riqueza empregues nesta tendência, o casaco de pele, peça emblemática do guarda-roupa cápsula da Sciure, é a mais recente e a mais debatida. Na Semana da Moda de Milão Outono/Inverno 2025, as coleções de grandes casas de moda como a Fendi, a Prada e a Gucci apresentaram peças, detalhes ou acessórios feitos em pele (em 30%, 17% e 10% dos seus looks de passerelle, respetivamente). Embora utilizassem sobretudo materiais sintéticos — o Grupo Prada deixou de utilizar peles verdadeiras em 2020 e a Kering, conglomerado do qual a Gucci faz parte, proibiu-as em 2022; o estigma da crueldade animal e transformou o couro, sintético ou não, numa textura controversa.
Para além da emulação da riqueza, uma mudança geral para o maximalismo dos anos 80 ou para o estilo boho dos anos 70, a procura de experiências sensoriais e texturais num mundo digital, a readoção do couro como estilo é também um dos sintomas de uma cruzada contra o politicamente correto da última década.
Na luta contra aquilo a que políticos, influenciadores, empresários e membros de fóruns digitais chamam “ideologia woke” — que nasceu como forma de descrever aqueles que estão conscientes das injustiças sociais e foi transformada num sinónimo de ditadura das minorias ou de um dispositivo de cancelamento social —, estão a espalhar-se narrativas e tendências que se julgavam esquecidas, como discursos homofóbicos e machistas e magreza extrema. As preocupações do progressismo são substituídas por um clima conservador e nostálgico que encontra a sua aspiração nas chaves éticas e estéticas de um passado que promete tanto certeza como crueldade.
Foi na década de 1990, com a campanha “Prefiro andar nu do que usar peles” da PET, uma organização internacional dedicada à luta pelos direitos dos animais, que a utilização de peles genuínas começou a adquirir uma conotação negativa no mercado ocidental. Celebridades como Pamela Anderson, Dennis Rodman e Tyra Banks sem roupa, voluntários nus nas ruas, protestos em desfiles de moda (a imagem de Gisele Bündchen no Victoria’s Secret Fashion Show ao lado de um cartaz que diz “GISELE: FUR SCUM” é representativa de uma era: a má publicidade existe, perguntem à Balenciaga!
A mudança cultural e regulamentar desencadeada pelo ativismo marcou o destino da indústria. De acordo com a FIFUR, a Associação Finlandesa de Criadores de Peles, a produção de peles de vison e raposa caiu de mais de 120 milhões de unidades em 2014 para menos de 15 milhões em 2023. Em 2020, num “contexto em que a utilização de peles verdadeiras diminuiu significativamente na indústria, com designers e marcas a optarem por alternativas sintéticas e sustentáveis”, a PET decidiu terminar a campanha.
Embora o uso de novas skins continue a ser marginal; aproveitando o crescimento do mercado de segunda mão avaliado em 197 mil milhões de dólares até 2023 e a disponibilidade de opções artificiais, as peles vintage e sintéticas proliferaram nas redes sociais com a tendência das esposas da máfia, entre as celebridades Dua Lipa, Hailey Bieber nas semanas de moda.
O debate em torno da ética e do impacto ambiental de cada uma das alternativas está alinhado com a controvérsia em torno da utilização deste material. Em termos de popularidade, a pele verdadeira vintage surgiu como vencedora nos últimos anos: não exige a produção de um novo produto e é um casaco eficaz e intemporal.
Perante isto, os argumentos ligados ao sofrimento animal são irrelevantes a lógica é que o horror já passou e que, de qualquer modo, o mesmo se deve dizer do couro e do custo ecológico da sua criação os produtos químicos, os gases e as alterações na biodiversidade resultantes da criação e do curtimento da pele podem demorar décadas, séculos a ser absorvidos o novo vilão, a fibra derivada do petróleo, é muito mais poluente, liberta microplásticos para o ambiente e é de longa degradação convém esclarecer que as peles curtidas quimicamente também o são. Os biomateriais, considerados pela indústria como uma opção superior, ainda não atingiram um nível de desenvolvimento suficiente para constituir uma escolha real.
Maradona e Marilyn Monroe, Floyd Mayweather e Michelle Pfeiffer em Scarface, Melania Trump e María Julia Alsogaray: divas, vencedoras, milionárias e poderosas representam o seu estatuto com casacos de pele; uma indumentária que, em algum momento da história, foi um ritual de passagem, um ponto de viragem no avanço social. Com o aparecimento de variantes sintéticas, simulações físicas de peles reais que começaram a ser introduzidas no mercado na década de 1950 e o declínio da indústria, os casacos de pele, no entanto, já não ligam o seu luxo à sua funcionalidade ou materialidade.
Vazio de substância e ancorado apenas em associações, torna-se naquilo a que Jean Baudrillard chamaria um simulacro, um símbolo de riqueza em si mesmo, uma exclusividade imaginada. Assim, no mundo digital do fingir até conseguir, as simulações de vingança e sucesso são a única alternativa possível para invocar, através do pensamento mágico, uma promessa de bem-estar que já não existe.
