Quantas vezes nos despedimos do soutien até agora?

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Em Maio deste ano, a jornalista, escritora e editora nova-iorquina Tomi Obaro compartilhou uma reflexão com os seus seguidores do Twitter: “Não vejo como os soutiens voltarão depois disto”.

As respostas, que até agora somam mais de 96.000, giravam em torno do mesmo eixo: em tempos de quarentena, nos quais foram feitas tentativas de privilegiar a eficiência e o conforto, parece que certas ordens prevalecentes não têm mais lugar.

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“Podemos dizer adeus aos tacões também?” Foi uma das respostas. “Durante toda a minha vida disseram-me que tenho que usar soutiens porque tenho um tamanho duplo D. Agora que não trabalho, sinto-me libertada. Era mentira que eu me sentiria melhor usando-os”, disse outra. “É a peça mais desconfortável que existe, só a uso quando tenho que parecer respeitável, como nas reuniões de trabalho”, disse uma terceira. “As calças a direito também morreram para sempre”, foi uma quarta resposta.

Os subtemas

Além dos subtemas que surgiram, e que são igualmente relevantes na medida em que mostram os danos que a socialização de géneros e as histórias construídas socialmente em torno do que é aceitável ou não causaram, o que mais expõe a observação de Obario é que passamos anos usando uma peça de roupa cuja função, desde a sua criação, tem sido modelar – e por sua vez restringir e limitar – o corpo da mulher, imposto por outro.

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E quando esse outro finalmente se foi, a tendência é libertar-se dessas opressões. Mas, quando a quarentena terminar em todo o mundo, seremos capazes de sustentar essa decisão? De todas as vezes que nos despojamos de certas demandas externas ou auto-impostas, será essa a definitiva?

A história do sutiã é muito mais antiga do que possamos acreditar. Segundo Bárbara Pino, directora do Modus, Observatório do Sistema da Moda da Universidade Diego Portales, os primeiros vislumbres datam da época dos romanos, quando as mulheres usavam o Strophium, uma peça rectangular de couro ou têxtil que era amarrado acima dos seios. Durante a dinastia Ming (1368 a 1644), as mulheres chinesas usaram o Du dou, um pequeno espartilho de seda que servia para cobrir e estilizar, mas que não possuía a estrutura rígida que apareceu mais tarde na Europa e está em conformidade com o que actualmente sabemos como espartilho.

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O aparecimento do espartilho

Ele apareceu apenas durante o Renascimento, aproximadamente em 1500, e o seu uso generalizou-se durante a era vitoriana. Feito com ferro, madeira, ossos de baleia e estruturas metálicas que se ajustavam com cordões, o seu objectivo era moldar os corpos das mulheres de tal maneira que a cintura fosse reduzida e os quadris fossem exaltados. O primeiro foi usado por Caterina de Medici na França, que, ao entrar na cortel, causou furor.

Já em meados do século XVI, todas as mulheres na Europa o usavam, com excepção, como Pino ressalta, da rainha Maria I da Escócia, conhecida por ser a revolucionária da época.

Foram esses espartilhos rígidos que, segundo o especialista, modificaram os órgãos das mulheres e dificultaram a respiração.

Finalmente, durante o reinado de Luís XV da França e após a Revolução Francesa, a estrutura do espartilho foi simplificada e seu uso foi perdendo cada vez mais adeptos. Foi em 1889, segundo Pino, que a costureira e inventora francesa, Herminie Cadolle, separou o espartilho em duas partes, uma superior e uma inferior, dando lugar a um design de soutien semelhante ao que estamos a usar agora.

O primeiro soutien

Em 1914, Mary Phelps Jacob patenteou o primeiro soutien moderno, quando ela juntou dois lenços de seda branca, uma fita e uma renda. Ida Rosenthal apresentou os tamanhos e copos. “O controle social sobre as mulheres sempre foi dado por essa ideia de compressão do corpo.

Quanto mais apertadas, mais as suas características sexuais são evidentes, com base numa lógica que estabelece que as mulheres são objectos de desejo. Tirar o sutiã, portanto, sempre teve uma conotação e um fardo político”, menciona Pino.

Imagens: divulgação Quantas vezes nos despedimos do soutien até agora? . .
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